Manche en acier intégral

Voilà quelques astuces pour faire un manche en acier intégral.

Merci a Thomas qui s'est prêté au jeu pour les photos, pendant qu'il forgeait un manche pour sa première machette courbe!

C'est une pratique très peu courante (voire inexistante) chez les forgerons actuels car cela sert plutôt pour les manches d'outils.

Tandis qu'au Vietnam on utilise cette technique pour outils et couteaux.

Le tout, c'est de bien calculer au départ, combien d'acier réserver au manche. Selon la forme de la lame etc... ne pas hésiter à calculer un bon 1/3 du poids total (sauf pour lames tres longues), voire plus...

Dans le cas d'un outil, c'est simple, en général sans "décroché".

Pour un couteau par contre, il vaut mieux faire un décroché sur l'angle de l'enclume.

Cette photo a été prise en cours de forge ; en fait, le triangle "fini" sera encore un bon 1/3 plus grand.

Sur cette photo, les deux de gauche sont du fer à béton pour un outil.

Tandisqu'a droite, c'est une lame de ressort et c'était destiné à une machette, on a donc fait un décroché.

Comme vous voyez, on fait le manche en premier, pour ensuite aligner la lame/outil par rapport au manche.

Une fois déterminée la longueur qui fera le manche, il faut la travailler quasiment uniquement avec le côté pointu du marteau, en tournant la pièce régulièrement, de façon a obtenir un triangle. Ce triangle sera formé uniquement grâce à la pointe du marteau.

Dans notre cas, nos marteaux ont une pointe parallèle au manche. On commencera donc la pièce face à soi (manche au bout) et on frappera essentiellement au milieu, bien dans l'axe, pour pousser la matière sur les deux côtés.

Puis, l'angle du marteau ne changera pas mais on bougera la pièce entre chaque coup, de façon à ce que la pointe du marteau soit TOUJOURS parallèle au bord du triangle. Le but est de déplacer la matière "gagnée" au milieu, vers les côtés.

De temps en temps, on placera la pièce à 90° pour allonger/egaliser le triangle si nécessaire.

Il ne faut pas sous estimer la taille du triangle. on se fait avoir à chaque fois. Il faut qu'il soit tres grand car une fois courbé, le manche sera tout petit.

Puis, on tape un peu à la pointe du marteau au milieu du triangle pour le courber.

Puis, avec le plat du marteau, on tapera exactement sur les deux angles, que l'on recourbera quasiment entièrement sur l'intérieur du manche.

Il faudra aussi taper très fort (j'insiste) à la base du manche, là ou il rejoint la lame. C'est le seul moyen d'obtenir un manche qui part en pointe.

Régulièrement on corrige le manche pour qu'il soit dans l'axe.

Enfin, on utilisera une mini bigorne forgée à cet effet (en arrière plan) pour servir de guide, et on tapera sur le manche tout en le tournant sur la bigorne.

Puis on fait éventuellement une soudure cuivre/argile, mais j'en parlerai plus tard car pour l'instant on n'a pas réussi (je pense que ca se fait au charbon, pas au gaz), alors que j'ai vu ong Kin faire ca 500 fois.

(ici on voit bien la soudure au cuivre)

L'épaisseur du manche sera choisie en fonction de l'outil. Pour un ciseau à bois ou une machette, il faut du solide.

Variante : on peut replier le triangle sur lui même pour faire une sorte de "bague" au bout du manche. En plus ca cachera les défauts du triangle s'il est irrégulier.

Pour un couteau, on repliera cette bague à l'intérieur du manche pour ne pas blesser les mains,

tandis que pour un outil, on repliera cette bague à l'extérieur, pour ne pas gêner l'introduction du futur manche en bois. Logique...

Maitriser ce type de manche permettra de faire toutes sortes d'outils : pelles, rateaux, griffes, sanglière, pers'oreil, pikatèr, ciseaux à bois, couteaux, machettes, pointes de flèches..........................................